Переделка балкона — часть первая

Здравствуйте посетители сайта «Секреты мастера»!
Сегодня, как я и обещал в позапрошлой статье, будем заниматься переделкой  обычного стандартного балкона общими размерами 310×100 см.
Вообще на эту тему в интернете миллион  статей и все они заслуживают должного внимания.
А ведь в не давнем прошлом и представить себе не могли, что можно переделывать балкон разными способами. Балкон, который ранее некогда не считался в общие квадраты жилья. Он просто был местом для хранения лыж и картошки. В редких случаях – мастерской.
Но прошло совсем немного времени и из нежилого помещения стали делать рабочие кабинеты, место для сна и отдыха, а также просто расширять жилую площадь комнат.
Короче говоря, я предлагаю Вашему вниманию миллион первый вариант не большой переделки. Мне лично такой вариант очень понравился.
Итак, приступим.
Для работы нам, как всегда понадобится инструмент – без него ни как.

  • Болгарка для резки оцинкованного профиля под гипсокартон.

Можно использовать обычные ножницы по металлу.

  • Дрель с насадкой для сверления отверстий большого диаметра под точечные светильники, а также нам понадобится насадка-миксер для размешивания шпаклёвки.
  • Лобзик для резки ламината.
  • Перфоратор – будет много разрушений, но в пределах разумного.
  • Пила торцовочная для  точной резки деревянной рейки под каркас.
  • Рубанок для гипсокартона.
  • Уровень.

Деньгами не сорим – покупаем самое необходимое.

Для отделки уйдёт такой материал:

  • Водоэмульсионная краска – 1 банка (3 кг).
  • Гипсокартон влагостойкий (2500×1200 мм) – 2 листа.
  • Грунтовка «Церезит» CT-16 – 3 литра.
  • «Короед» — 1 мешок 25 кг (текстурная штукатурка).
  • Ламинат 1300×195 мм – 13 шт.
  • Минеральная вата – 4 м² (в моём случае) для утепления двух сторон.
  • Отсев – 9 вёдер по 10 кг каждое + полтора мешка цемента для изготовления стяжки на пол.
  • Пластиковые панели – 2,5 шт. длиной 6 метров, а шириной 25 см + стартовый профиль 6 метров и металлические скрепки для их крепления.

Можно крепить саморезами с прессшайбой.

  • Пена монтажная – 1 большой баллон.
  • Пенополистирольные плиты (1000×600 мм) – 7 шт. для утепления пола.
  • Плинтус пластиковый длиной 2500 мм– 4 шт.
  • Плинтус пенополистирольный длиной по 2000 мм – 5 шт.
  • Подложка (используем фольгоизол толщиной 5 мм и шириной 1000 мм) – 3,1 м/п. для пола и 8 м/п. для утепления стен под рамой. 
  • Профиль, оцинкованный облегчённый – UD-17 (ширина 18 мм,  высота 17 мм, длина 3000 мм) 12 метров и SD-17 (ширина 17 мм, высота  40 мм, длинна 3000 мм), также 12 метров.
  • Рейка деревянная сечением 50×15 мм – 9 метров для потолка и пола.
  • Рейка деревянная сечением 40×20 мм – 4,5 метра для дополнительного каркаса.
  • Серпянка – 10 метров для заделки швов гипсокартона.
  • Шпатлёвка «Фугенфюллер» — 6 кг  идеальная для гипсокартона, высокая адгезия, удобная в применении.
  • Шурупы разных размеров и пластиковые дюбеля (пробки), а также саморезы по металлу для крепления гипсокартона.

Электрика:

  • Лампы с цоколем 3 шт.
  • Провод.
  • Розетка и двойной включатель.


style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"
data-ad-slot="6877683473">


Начнём с разрушений.
Вообще, хотел бы сразу акцентировать Ваше внимание на то, что хитрость данной переделки в том, что мы передвинули новый балконный блок на 22 см вовнутрь комнаты тем самым образовавшеюся нишу вверху над окном, мы используем для встраивания точечного освещения.

Но из-за того, что мы так сделали нам надо убрать каменный выступ.
✓Удаляем перфоратором  каменную четверть, тем самым удлиняем и выравниваем откосы.
Для того чтобы это сделать точно и ровно, надо сделать следующее:
✓Померить внутри глубину выступа и  перенести полученный размер на наружную стену.


✓Отбить с помощью отвеса и окрашивающей нити, вертикаль по которой, впоследствии, будем производить разрушение.

После уборки мусора будем разрушать тумбу, а именно высекать перфоратором из кирпичной кладки скамью для сиденья.
Совет.
Для того чтобы облегчить работу, необходимо сверлом (ø10-12 мм) по насверливать отверстия по контуру предполагаемого  выдалбливания.
Отверстий должно быть, чем гуще, тем лучше.
Если бы мы разрушали тумбу полностью, то в сверление необходимости не было бы, а нам надо удалить фрагмент кирпичной кладки.

Это нам даёт хорошую экономию пространства.
Сами знаете – на наших типовых балконах (3 м²) сильно не разгонишься, поэтому
я думаю, что ради будущего комфорта, стоит потрудиться. Главное, что это не сложно.
✓Убираем следы разрушения.
✓Заделываем вертикальные откосы, но перед этим вкладываем электопроводку для освещения, двойного включателя и розетки.

✓Штукатурим переделанную тумбу.

✓Заделываем вверху нишу.

✓Для этого делаем из бруска сечением 40×20 мм деревянную рамку размером 2040×200 мм с учётом зазоров на монтажную пену.
✓Крепим на шурупы в четырёх местах к бетонной перемычке и пеним.
✓Вырезаем полосу из гипсокартона.
✓Сверлим 3 отверстия ø65 мм под лампы освещения.

Обратите внимание
, что центр отверстий по ширине я сместил на 40 мм от центра в сторону для того, чтобы после заделки получилось как раз по центру откоса.
Хотя, в принципе смещать не обязательно.
✓Крепим подготовленную полосу гипсокартона с помощью саморезов.

Грунтуем.
✓Окончательно зашпаклёвываем весь верхний откос.
Переходим на потолок.
Его будем отделывать пластиковыми панелями.
Для этого нам надо:
✓Прикрепить рейку сечением 50×15 мм к потолку.

Для того чтобы было по уровню средняя рейка крепится на плоскость, а крайняя – на торец.
Обратите внимание, чтобы нам прикрепить панель возле балконной рамы, я стартовый пластиковый профиль установил с помощью саморезов по металлу прямо на раму.

Вообще с отделкой  балконного потолка, да и не только потолка, возникают очень часто проблемы, а в моём варианте в двойне, т.к. нужно было сохранить сушку для белья.
Проблемы можно было избежать, если бы ребята-установщики рамы думали, что после них нужно будет производить отделочные работы.
Из-за того, что они не поставили наверх расширительную планку я не смог нормально опустить потолок. Если бы я его опустил, как хотел, то створки рамы просто бы не открывались.
Я уже не говорю о сохранности сушки для белья.
Чтобы выйти из этого положения пришлось переместить её, как показано на фото.

В местах крепления сушки  приделываем к потолку дополнительных 2 бруска, которые пришлось подгонять лобзиком под кривизну потолка, так как каждый миллиметр на счету.

Всё равно в сушке всё же пожертвовали одной планкой и даже переустановка её дальше от рамы не помогла.
Я уже не говорю о нижней и боковой части балконной рамы. Для этого надо было писать отдельную статью.
✓После того как потолочный каркас будет готов, крепим пластик.
Переходим к полу.
✓Подготавливаем полы к стяжке.
✓Для этого  мы сбиваем перфоратором все выступы и бугры.

Отбиваем уровень.
Нам повезло, т.к. уклон пола оказался не большим (в среднем перепад чуть больше 2-х см). Поэтому установленной по краю рейки с небольшими подложками вполне хватило, чтобы выйти по нолям.
✓Раствор для стяжки делаем с такими пропорциями:
4 ведра отсева и 1 ведро цемента.
Совет.
Если у Вас не окажется под рукой насадки-миксера для дрели или  у Вас просто нет ничего электромеханического для приготовления раствора, то облегчить труд можно с помощью обычной огородной тяпки.
Тяпкой раза в два легче мешать раствор, чем совковой лопатой — проверенно!
✓Делаем стяжку.

По первой части всё. Не буду утомлять.
Во второй части будем  отделывать стены, утепляться, настилать полы, устанавливать светильники и обзаводиться мебелью.
Так что следите за обновлениями.

Получать новые статьи сайта на E-mailПолучать первым статьи сайта легко и просто
прямо себе на почту!

С вопросами по этой теме обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или на страницу «Контакты».
Продолжение обязательно будет.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>