Переделка балкона — часть первая

Здравствуйте посетители сайта «Секреты мастера»!
Сегодня, как я и обещал в позапрошлой статье, будем заниматься переделкой  обычного стандартного балкона общими размерами 310×100 см.
Вообще на эту тему в интернете миллион  статей и все они заслуживают должного внимания.
А ведь в не давнем прошлом и представить себе не могли, что можно переделывать балкон разными способами. Балкон, который ранее некогда не считался в общие квадраты жилья. Он просто был местом для хранения лыж и картошки. В редких случаях – мастерской.
Но прошло совсем немного времени и из нежилого помещения стали делать рабочие кабинеты, место для сна и отдыха, а также просто расширять жилую площадь комнат.
Короче говоря, я предлагаю Вашему вниманию миллион первый вариант не большой переделки. Мне лично такой вариант очень понравился.
Итак, приступим.
Для работы нам, как всегда понадобится инструмент – без него ни как.

  • Болгарка для резки оцинкованного профиля под гипсокартон.

Можно использовать обычные ножницы по металлу.

  • Дрель с насадкой для сверления отверстий большого диаметра под точечные светильники, а также нам понадобится насадка-миксер для размешивания шпаклёвки.
  • Лобзик для резки ламината.
  • Перфоратор – будет много разрушений, но в пределах разумного.
  • Пила торцовочная для  точной резки деревянной рейки под каркас.
  • Рубанок для гипсокартона.
  • Уровень.

Деньгами не сорим – покупаем самое необходимое.

Для отделки уйдёт такой материал:

  • Водоэмульсионная краска – 1 банка (3 кг).
  • Гипсокартон влагостойкий (2500×1200 мм) – 2 листа.
  • Грунтовка «Церезит» CT-16 – 3 литра.
  • «Короед» — 1 мешок 25 кг (текстурная штукатурка).
  • Ламинат 1300×195 мм – 13 шт.
  • Минеральная вата – 4 м² (в моём случае) для утепления двух сторон.
  • Отсев – 9 вёдер по 10 кг каждое + полтора мешка цемента для изготовления стяжки на пол.
  • Пластиковые панели – 2,5 шт. длиной 6 метров, а шириной 25 см + стартовый профиль 6 метров и металлические скрепки для их крепления.

Можно крепить саморезами с прессшайбой.

  • Пена монтажная – 1 большой баллон.
  • Пенополистирольные плиты (1000×600 мм) – 7 шт. для утепления пола.
  • Плинтус пластиковый длиной 2500 мм– 4 шт.
  • Плинтус пенополистирольный длиной по 2000 мм – 5 шт.
  • Подложка (используем фольгоизол толщиной 5 мм и шириной 1000 мм) – 3,1 м/п. для пола и 8 м/п. для утепления стен под рамой. 
  • Профиль, оцинкованный облегчённый – UD-17 (ширина 18 мм,  высота 17 мм, длина 3000 мм) 12 метров и SD-17 (ширина 17 мм, высота  40 мм, длинна 3000 мм), также 12 метров.
  • Рейка деревянная сечением 50×15 мм – 9 метров для потолка и пола.
  • Рейка деревянная сечением 40×20 мм – 4,5 метра для дополнительного каркаса.
  • Серпянка – 10 метров для заделки швов гипсокартона.
  • Шпатлёвка «Фугенфюллер» — 6 кг  идеальная для гипсокартона, высокая адгезия, удобная в применении.
  • Шурупы разных размеров и пластиковые дюбеля (пробки), а также саморезы по металлу для крепления гипсокартона.

Электрика:

  • Лампы с цоколем 3 шт.
  • Провод.
  • Розетка и двойной включатель.


Начнём с разрушений.
Вообще, хотел бы сразу акцентировать Ваше внимание на то, что хитрость данной переделки в том, что мы передвинули новый балконный блок на 22 см вовнутрь комнаты тем самым образовавшеюся нишу вверху над окном, мы используем для встраивания точечного освещения.

Но из-за того, что мы так сделали нам надо убрать каменный выступ.
✓Удаляем перфоратором  каменную четверть, тем самым удлиняем и выравниваем откосы.
Для того чтобы это сделать точно и ровно, надо сделать следующее:
✓Померить внутри глубину выступа и  перенести полученный размер на наружную стену.


✓Отбить с помощью отвеса и окрашивающей нити, вертикаль по которой, впоследствии, будем производить разрушение.

После уборки мусора будем разрушать тумбу, а именно высекать перфоратором из кирпичной кладки скамью для сиденья.
Совет.
Для того чтобы облегчить работу, необходимо сверлом (ø10-12 мм) по насверливать отверстия по контуру предполагаемого  выдалбливания.
Отверстий должно быть, чем гуще, тем лучше.
Если бы мы разрушали тумбу полностью, то в сверление необходимости не было бы, а нам надо удалить фрагмент кирпичной кладки.

Это нам даёт хорошую экономию пространства.
Сами знаете – на наших типовых балконах (3 м²) сильно не разгонишься, поэтому
я думаю, что ради будущего комфорта, стоит потрудиться. Главное, что это не сложно.
✓Убираем следы разрушения.
✓Заделываем вертикальные откосы, но перед этим вкладываем электопроводку для освещения, двойного включателя и розетки.

✓Штукатурим переделанную тумбу.

✓Заделываем вверху нишу.

✓Для этого делаем из бруска сечением 40×20 мм деревянную рамку размером 2040×200 мм с учётом зазоров на монтажную пену.
✓Крепим на шурупы в четырёх местах к бетонной перемычке и пеним.
✓Вырезаем полосу из гипсокартона.
✓Сверлим 3 отверстия ø65 мм под лампы освещения.

Обратите внимание
, что центр отверстий по ширине я сместил на 40 мм от центра в сторону для того, чтобы после заделки получилось как раз по центру откоса.
Хотя, в принципе смещать не обязательно.
✓Крепим подготовленную полосу гипсокартона с помощью саморезов.

Грунтуем.
✓Окончательно зашпаклёвываем весь верхний откос.
Переходим на потолок.
Его будем отделывать пластиковыми панелями.
Для этого нам надо:
✓Прикрепить рейку сечением 50×15 мм к потолку.

Для того чтобы было по уровню средняя рейка крепится на плоскость, а крайняя – на торец.
Обратите внимание, чтобы нам прикрепить панель возле балконной рамы, я стартовый пластиковый профиль установил с помощью саморезов по металлу прямо на раму.

Вообще с отделкой  балконного потолка, да и не только потолка, возникают очень часто проблемы, а в моём варианте в двойне, т.к. нужно было сохранить сушку для белья.
Проблемы можно было избежать, если бы ребята-установщики рамы думали, что после них нужно будет производить отделочные работы.
Из-за того, что они не поставили наверх расширительную планку я не смог нормально опустить потолок. Если бы я его опустил, как хотел, то створки рамы просто бы не открывались.
Я уже не говорю о сохранности сушки для белья.
Чтобы выйти из этого положения пришлось переместить её, как показано на фото.

В местах крепления сушки  приделываем к потолку дополнительных 2 бруска, которые пришлось подгонять лобзиком под кривизну потолка, так как каждый миллиметр на счету.

Всё равно в сушке всё же пожертвовали одной планкой и даже переустановка её дальше от рамы не помогла.
Я уже не говорю о нижней и боковой части балконной рамы. Для этого надо было писать отдельную статью.
✓После того как потолочный каркас будет готов, крепим пластик.
Переходим к полу.
✓Подготавливаем полы к стяжке.
✓Для этого  мы сбиваем перфоратором все выступы и бугры.

Отбиваем уровень.
Нам повезло, т.к. уклон пола оказался не большим (в среднем перепад чуть больше 2-х см). Поэтому установленной по краю рейки с небольшими подложками вполне хватило, чтобы выйти по нолям.
✓Раствор для стяжки делаем с такими пропорциями:
4 ведра отсева и 1 ведро цемента.
Совет.
Если у Вас не окажется под рукой насадки-миксера для дрели или  у Вас просто нет ничего электромеханического для приготовления раствора, то облегчить труд можно с помощью обычной огородной тяпки.
Тяпкой раза в два легче мешать раствор, чем совковой лопатой — проверенно!
✓Делаем стяжку.

По первой части всё. Не буду утомлять.
Во второй части будем  отделывать стены, утепляться, настилать полы, устанавливать светильники и обзаводиться мебелью.
Так что следите за обновлениями.

Получать новые статьи сайта на E-mailПолучать первым статьи сайта легко и просто
прямо себе на почту!

С вопросами по этой теме обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или на страницу «Контакты».
Продолжение обязательно будет.

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>