Расчёт и сборка деревянной коробки двери


сборка и расчёт коробкиВсем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

  • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
  • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
  • 35/40 мм – толщина дверей.
 

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.


2020-10=2010 мм

 Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.

 Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм  — толщина двух брусков.

Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм.
А было 70 мм!

сборка и расчёт коробки

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.

1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
Делаем прорезь глубиной 10 мм.

сборка и расчёт коробки От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

сборка и расчёт коробкиЛогичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.
Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

сборка и расчёт коробкиБывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

сборка и расчёт коробкиПри несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.

Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
Стамеской скалываем фрагмент.

сборка и расчёт коробки Дорабатываем фрезером.

сборка и расчёт коробки

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

pilaДля того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

сборка и расчёт коробки Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

сборка и расчёт коробки

Сборка деревянной коробки

Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

сборка и расчёт коробкиОбратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
сборка и расчёт коробки сборка и расчёт коробкиВсё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.

подгонка двериКак укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

5 thoughts on “Расчёт и сборка деревянной коробки двери

  1. Ошибка, горизонтальный брус 674 мм а не 684

  2. 700 — 21 + 5 вот так правильнее

  3. Здравствуйте, Дмитрий.

    Спасибо за замечание. Я исправил (700-21)+5=684 мм.

    Автоматическая ошибка. В 674 мм дверь на 700 мм не закроется.

    Учёные тоже ошибаются — человеческий фактор.

    С уважением Юрий.

  4. Информативная запись, мне помогла.

    PS: Там, где вы пишете про уменьшение толщины поперечных брусков тоже ряд мелких ошибок.

Добавить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>